立冬已过，傍晚的街头，风已不再像秋风那般柔情，而是寒意浓浓，直往脖子里吹，让人不得不裹紧衣服，加快步伐。突然，手机熟悉的来电铃声响了起来，好友热情邀约我去她家品尝地地道道的牛肉火锅，心里倍感温暖。
来到好友家，只见一张圆形的大桌上摆着一个别致的电火锅，固块的火锅底料与开水已淋漓尽致地混为一体，红红的汤汁不停翻滚，袅袅热气在空气里恣意弥漫；电火锅旁如众星捧月般围着一盘盘各种各样的菜肴，有薄如纸片的鲜牛肉、青翠欲滴的生菜、妖娆多姿的香菜、浅黄油亮的腐竹和水嫩嫩的蘑菇等，还有几碗调好的蘸料静静地搁在桌边，散发着迷人的光泽。
好友笑眯眯的夹起几片牛肉放入漏勺，然后拿起漏勺，在沸腾的汤汁里烫了烫，再倒入我眼前的白瓷碗中，乐呵呵地说：“快尝尝，这是我从老家带来的鲜牛肉。”我高兴地夹起一片牛肉在蘸料里打个滚，愉悦地咬了一口，一股浓郁的香味迅速在舌尖上散发开来，牛肉带着青草的分子，浸润着蘸料里蒜蓉、花生酱、香油与醋的精髓，十分美味，令人回味无穷。我情不自禁地发出感慨：“没有什么是一顿火锅解决不了的事情，尤其是牛肉火锅”，逗得众人哈哈大笑。
火锅文化源远流长，古称“古董羹”，因食物投入沸水时发出的“咕咚”声而得名，它是中国独创的美食之一，最早在左思的《三都赋》里就有记载。唐代大诗人白居易就非常喜欢邀约好友到家中吟诗赋词，他那首有名的《问刘十九》：“绿蚁新醅酒，红泥小火炉，晚来天欲雪，能饮一杯无？”就惟妙惟肖地描述了当时吃火锅的情景。到宋代，火锅的吃法在民间已十分流行，南宋林洪撰写的《山家清供》中，就有和友人一起吃兔火锅的经历，林洪还给它起了一个好听的名字叫“拨霞供”；元朝，火锅流传到蒙古一带，用来煮牛羊肉；至清朝，火锅成为一道著名的“宫廷菜”，清宫御膳食谱上便有火锅记载，用料是山鸡等野味。
今天，火锅已成为人见人爱的大众美食，它便捷、美味。如果是居家做火锅，大家围坐一起，边聊边涮，汤底由平静到沸腾，沸腾到干涸，吃的人酣畅淋漓，随意而不尴尬，吃在嘴里，暖在胃里，香在心里，岂不快哉？更重要的是没人能看出来你厨艺不佳，完美地避开了“才艺短板”。
冬日火锅味悠长，一锅热气腾腾的火锅，最能满足人的味蕾，让人念念不忘。吃火锅时，亲朋挚友围炉而坐，窗外寒意袭人，屋里却暖意融融。人们说说笑笑，举箸大啖，温暖的不仅是身体，还有心灵。
我却无比怀念故乡那遥远的村庄，袅袅的炊烟，还有小小的四合院、喔喔啼鸣的公鸡、咩咩叫唤的山羊。
记得立冬一过，乡亲们早早储备足了吃穿用度。西屋粮囤高高的直直的，沿着屋角快跟横梁赶齐了，小麦玉米妥妥地存放着，只需要隔几日到村北头老张家石磨坊磨几袋白面、玉米糁子就足够全家人的口粮了。地窨子挖得很深，圆形的井筒、凹凸不平的墙壁留着一个个脚洞，身手敏捷的成年人可以徒手攀爬；有的还分层，像木制的柜橱，上下左右分门别类，秋收的洋葱、红薯、萝卜、白菜满满当当堆放了一处，遮风挡雨还保鲜，寒冬腊月也不耽搁吃香喝辣。家家户户院子墙根底下两口大缸，塑料布上面厚重的石头稳稳地覆盖着，酸酸的、辣辣的、甜甜的腌瓜泡菜就源源不断地丰富着全家人的饭桌。早起盛一碗母亲熬制的南瓜饭，金黄金黄的白面南瓜二合一，啜一口香甜宜人，夹一筷子腌黄瓜，脆生生咸淡适中，嚼起来津津有味；中午大锅炖菜，嫩嫩的大白菜切得细细的，红薯粉条热水里烫得软软的，油盐酱醋一应俱全，味道说不出的鲜美。特别是村东头售卖的老陈醋，那位山西老表的拿手杰作，独家秘方自行酿制四乡八镇都认可，购买者络绎不绝，那时候拎着醋瓶去灌醋的非我莫属，兜里揣着毛毛票一路狂奔，眼巴巴盯着人家掀开一口大瓮，酸酸的醋味弥散开来，一手握着醋瓶，上插个漏斗，手里攥着提勺一下一下斟满了为止。每次买醋路上，我都忍不住扭开瓶盖咂一口，酸得呲牙咧嘴直达肠胃，才心满意足回家交差。母亲喜欢晒西瓜酱，用成袋的小麦换来一堆大大小小的西瓜，瓜纹整齐形状规则的最甜，我和弟弟常常一人一半吃个尽兴，弄满脸红红的汁水才善罢甘休，剩下的去皮捣碎了混合着黄豆、食盐成一大盆，在太阳地儿晾晒几日，装进瓶瓶罐罐油布密封再捆结实尼龙绳，冬天取出来油锅里煎炒烹炸，酱香扑鼻，可以蘸着大葱下馒头，特别是新蒸的白面馍馍、玉米窝窝、高粱饼子，简直是人间美味。炒菜炖菜放几勺，浓郁的汤汁芬芳四溢，每次都会被吃得一干二净，甚至一点点油水佐料也被扫荡一空。糟蹋粮食乃大罪过，老人们常告诫儿孙，而从农村长大的孩子都谨记在心。冬天里邻居们交流的方式除了唠嗑打牌，便是吃了。你家炸了丸子，先端过来给别人一碗尝尝鲜；我家做了老鸹头，第一时间送过去一碟子品品味，就这样你来我往情深意笃，小孩子最喜欢，哪家做好吃的闻着味便赶过去，随身带着小碗勺子，主人都乐呵呵的满足，那时候邻里关系真的很融洽，虽然生活并不富裕，但每个人都很热情大方、轻松自在。庄庄户户有的是萝卜，青萝卜，白萝卜，色彩各异的萝卜，是庄户人家的主打菜，一入冬，各种萝卜菜赶着时令纷纷登场了。冬天刚一露头，记忆中我家注定会喝萝卜汤。萝卜汤跟着节气走过来，我们那大片小片村庄，称这汤为“立冬萝卜汤”，这是乡村浓郁的立冬习俗。喝了萝卜汤，驱寒暖胃还营养，家乡的百姓都遵循这个理儿，为步步紧逼的冷冬在体质上抢先扎个根儿。一提到立冬萝卜汤，香味扑鼻的鸭肉萝卜汤，就自个儿从我脑海跑出来。它浓郁的香和爽，仿佛仍氤氲在眼前的空气里。光是立冬鸭肉萝卜汤，有几个立冬的节气，我家都是这样应时而食的。久远的年月里，母亲总会将这顿迎冬萝卜汤，早早安排在家庭生活规划之中。我家惯常的日子过得紧巴，可水灵灵的大萝卜家里丰足，鸡鸭鹅这些家禽也成群满圈。用萝卜和鸭子作原料，烹煮一大锅汤汁流油的萝卜汤，你一大碗，我一大碗，作为迎冬家宴，于家人是福了。冬天是深巷，寒冷在这个巷子里四处敲锣打鼓。世间热爱生活的人，无视它的锣鼓喧天，一家一户都在自己的世界里，雕琢自个儿的人生和趣乐。寒冬来了，一筐筐大萝卜，一成不变地打磨着人们一天天行走的光阴和家常。冷冰冰的冬天里，拿了一个红萝卜，就是一个好日子。红萝卜水分多，辣味少，去皮后生吃，萝卜肉白洁晶亮，雪梨一般，嚼上几口又脆又爽，可作为天然的微辣水果。青萝卜果肉透着盈绿，辣味和口感要浓足些。白萝卜呢，取来生吃，口感稍显浅淡。若用来炒菜，便各有其妙了。走过漫长冬季的萝卜菜，还有家家户户腌制的萝卜干。随处转悠一个村子，到处弥漫着萝卜干的淡淡清香味。即便眼下生活大大改善了，萝卜干也是餐桌上一道独特的风景。记得往年母亲动手制作萝卜干，先将大萝卜切成条块，移至冬日暖阳下晾晒，一片片或红或白的薄条薄块，晒干至六七成，母亲收起来用清水清洗干净，再放到院子里晾晒。待水分差不多晾干之后，母亲略显出几分神采，麻利地卷卷袖管，收拾到一个大盆内。然后来到檐下，精心拌入适量食盐、五香八角、大蒜、生姜等调味品，一切妥当了，便装坛密封。约摸腌制一周，腌菜萝卜干即可开坛食用了。萝卜干是庄户人家口食的小腌菜，每每越冬，乡下人几乎家家离不开它，一日三餐的饭桌上都有它的影子。伸出手指拿了直接入口，或切成细条入盘调味，嚼起来香咸满口，味爽筋脆，怪不得小腌菜萝卜干这么招人喜欢呢。冬天之旅，如期而至。乡土萝卜是简约，是明快，还是粗嗓门大汉。它在季节的行旅上重重喊上一嗓子，冬天便有了温度。树叶落尽，寒风萧瑟，冬天像一位羞涩的姑娘，悄然无息地来到了我们身边。
我是喜欢冬天的，因为它的宁静安详，没有浮躁，没有喧嚣，让人的心情得到一种舒适的放松。女友亲手织的湛蓝的围巾、文友送的浅红的桃心、天空中落下的缤纷的雪、河里结的让人心疼的冰……这一切的一切都让人多了一丝想念。周末，美好的时光，携一缕温馨的暖阳，伴着幸福的甜蜜，走进一家颇有情调的烘焙馆。漂亮的女服务员热情地招呼着，让这个冬天多了些许温暖。入座，在一个临近窗户的位置，有暖阳正好斜射进来。乍冷的空气里弥漫着烘焙的香味，周围洋溢着一种浪漫和温馨的情怀。不管是友人、恋人或者是家人，静静地坐在这里，都能感受到初冬寒意背后的无限甜蜜和浪漫。我点了几份甜点，葡式蛋挞、玫瑰苹果挞等，尝一口，味蕾的诱惑便无法控制。跑步、爬山也是冬天里最好的运动。有人觉得冬天天寒地冻，原本的运动达人大多开始养精蓄锐，但是这样的冬日时光怎么可能荒废呢？路上的叶子已经黄了，随着瑟瑟的寒风向泥土摇曳，植物已经往冬天的内敛处深藏，穴居的动物也开始冬眠。可不愿屈服于严寒的我们却穿上了登山鞋，带着美丽的心情，与大自然来个亲密接触，不仅强身健体，更能让人感受到心境的开阔。在登山的过程中，物我两忘，抛开了工作的纷扰，与高山峻岭融为一体，所有的烦心事都已经抛到了九霄云外，即使那些已经泛黄的树叶，也显得那么的亲切，随手摘上几片都是很好的书签。在冬日静谧的午后，手捧一本心爱的书，度过一段温馨的时光。在图书馆，很多老人和孩子已经在书香洋溢的氛围中开始了品读。阅读，是一场情感世界的旅行，让人多了一份沉静，徜徉在文字的宁静和内心深处的充实和丰盈。手边有书，就永远不会孤独，不会乏味，那些浸润干涸心灵的文字已经锦绣于心、化外于行了。书，有着一种无穷的魅力，可以无声无息的把我们带入一个令人陶醉的全新世界，就像陶渊明的世外桃源一样，可以让自己在“春风得意马蹄疾”时，不自私张扬，在风狂雨骤时气定神闲，保持心灵的纯净，宠辱不惊。冬天的沉静和苍凉，是生命的隐忍和退让，是希望的沉淀和积蓄，在指尖轻触的时光里静静地流淌。
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